スーツ、チョーカー1997年秋冬

究極のボディ・コンシャス服である。ジャケットの異様に高い衿こし、シャープな衿のライン、細いウエスト、曲線を描いて張り出す腰。メゾンの創始者であるクリスチャン・ディオールが得意とした美しいラインを彷彿させるこの服は、オートクチュールの繊細な技術を駆使して実現された。ボンデージ服ともいえるような完璧なフォルムは、西欧の服が伝統的に持つ身体の拘束性という要素を意図的に誇張しているかのようである。
ガリアーノは1996年から「ディオール」のデザインを手掛ける。歴史的、民族的な衣装、あるいはストリート・ファッションから自由に発想を得つつ、それらのディテールを自在にリミックスした現代的な作品を得意とする。古典的な優雅さを固守してきたディオール・ブランドを若返らせ、90年代のブランド・ブームを牽引した。

コート・ドレス1947年秋冬

本品は、「ニュー・ルック」で衝撃的なデビューを果たしたクリスチャン・ディオールが次のシーズンで見せた新たな展開。野性的な豹の毛皮とエレガントなシルエットが不思議な調和を見せている。
1947年、優しい肩、細いウエスト、たっぷりと広がるスカートという懐古的で優雅なディオールの初コレクション「ニュー・ルック」は、第二次世界大戦の耐乏の服とは正反対の服であった。平和な時代の幕開けを告げたこのスタイルは、世界的な大成功を収め50年代ファッションの方向を決定した。そしてディオールは、モードの都パリに吸引力を取り戻し、世界のファッションを牽引することとなる。

デイ・アンサンブル1956年秋冬

第二次大戦後、シャネルの復帰間もない頃の作品。ブレード飾りは、シャネルのロゴやライオンのモチーフの金ボタンなどと共に、戦後のいわゆる「シャネル・スーツ」の重要なディテールの一つとなった。
第二次大戦でメゾンを閉鎖したシャネルは、1954春夏コレクション、71歳でオートクチュールに復帰した。パリでは戦前と変わらぬ彼女のスタイルは、「古臭い」として必ずしも評価されなかった。しかし戦後、世界の経済、文化面をも牽引するようになったアメリカの女性たちは、ビジネスにもフォーマルな場面にも対応する合理的でシックな、いわゆる「シャネル・スーツ」を歓迎したのである。また、アメリカの既成服会社にパターンを販売し、シャネル風のスーツはアメリカから世界へとひろがっていった。

ボディス1988年秋冬

彫刻のようなボディス。ボーンの入ったタイトな身頃から、針金入りの大きな衿が大胆にドラマチックに立ち上がっている。大きな肩と立体的な構成を特徴とした1980年代の様式に則った、ラクロワのオートクチュール作品である。
伝統回帰が鮮明になった80年代、ラクロワは87年、LVMHの傘下において、パリでオートクチュールのメゾンを設立。大学で美術史を専攻した彼は、18世紀のドレスや19世紀後期のバッスル・スタイルなど、奔放な造形性をもつ歴史的な衣装をポストモダン感覚の現代服として大胆にアレンジして沈滞していたオートクチュール界に新風を吹き込み、88年からはプレタポルテも手掛けて注目された。しかし2005年、LVMH社はラクロワ・ブランドを売却し、09年、ラクロワはオートクチュール、プレタポルテから撤退した。

コート1963年

ケープ・コート。肩線のなだらかなカーブや量感が新しい服の造形を見せている。この形を可能にしたのは、身頃から裁ち出したケープの前と後ろを肩の別パーツの嵌め込みを用いて一体化させるという、衣服構成における独自の発想である。接ぎ線を最小限にとどめ、厚みがあるウール地の特性を生かして立体的に仕立てたバレンシアガの技が冴える作品といえる。
50年代のチュニック・ドレスやサック・ドレスに代表されるように、バレンシアガは60年代に顕著となる形態の単純化を早々に実現し、過去の引用や流行の踏襲ではない新たな造形を開拓した。本品においても彼独自のシンプリシティが遺憾なく発揮され、彫刻のような造形美を見せている。そうした新しい服の形を具現化することができたのは、誰にも真似できない彼の裁断技術によるところが大きかった。